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　　五娭毑臭豆腐吸引了不少市民。李立川 攝
　　本報記者李立川
　　2個爐子、3張小桌，外加一群排著長龍的食客，以及那時刻縈繞在鼻尖的似臭還香的味道，這就是為眾多“吃貨”津津樂道的“五娭毑”臭豆腐。
　　11月7日下午5點多，記者在長沙南門口沙河街北邊的一個小巷口，找到了仰慕已久的“五娭毑”臭豆腐攤點。
　　小攤上，油鍋翻滾著，黑色待炸豆腐干碼放整齊。一個30歲出頭的小伙子，挺精神地招呼著客人。其貌不揚的豆腐干一片片被夾進油鍋，少時，便滋滋地冒著油翻轉開來，散髮出一種說不出香或臭的氣味。麻利地起鍋，再照單或夾入快餐盒，或直接用竹簽串起。等候已久的客人接過，立馬大快朵頤起來。
　　排在記者前面的，是長沙理工大學的一名女生。“你們學校離這裡可不近啊。那邊沒有臭豆腐賣嗎？”見記者疑惑，女孩一副熟客的語氣：“在長沙吃臭豆腐，就要吃‘五娭毑’的。要吃美味，多跑些路算什麼。” 仿佛為了印證我的“無知”一般，聽了我們的對話，好幾個人用一種奇怪的眼神看了看我。
　　20多分鐘後，總算輪到我了。5塊錢7片，分量正合適。端在手上，細打量，輕下嘴，果然焦脆而不糊、細嫩而不膩。初聞臭氣撲鼻，細嗅濃香誘人。可邊吃，邊疑惑叢生：既然叫“五娭毑”臭豆腐，為何不見娭毑呢？
　　好不容易等到客人漸漸少了，記者逮住小歇的攤主，一番盤問，答案盡知。
　　原來長沙的“吃貨”們口中念叨不止的五娭毑，真名叫王元玲，今年60多歲了，“五娭毑”這個名字的由來，是因為她老公黃德先在兄弟姊妹中排行老五，俗稱“五爹爹”（長沙俚語，意為爺爺），而她，便理所當然成了“五娭毑”。當年，為了全家生計，五娭毑就在家門口炸起了街坊愛吃的臭豆腐。這一炸，就是30多年。30多年來，無論颳風下雨，五娭毑的臭豆腐攤子都會準時出現在巷子口。如今，因為年事漸高，五娭毑已退居幕後，她的兩個兒子接過了母親的手藝與攤子。
　　“我們的臭豆腐有名，主要是鹵水、豆胚、調料、炸工和火候幾個環節有獨到之處。再就是水、油、豆腐質量過硬。說句良心話，我們做出來的東西，首先要自己敢吃，才敢賣給別人吃。”五娭毑的小兒子黃斌——今天的攤主，這樣解釋自家臭豆腐走俏的原因。
　　生意這麼好，難道就沒想過擴大規模，走加盟擴張的路子？
　　“其實每年來找我們加盟，出錢借‘五娭毑’招牌的很多。我們也想多賺些錢。但炸臭豆腐這行是有講究的。比如鹵水的製作與調配，難以做到多、快、好。如果聽任加盟商無節制地上規模，很容易降低臭豆腐的質量。這麼多年的品牌和名聲，我們怕因為錢的原因給毀了。所以我們一大家子都情願賺錢慢點、少點，我們一定要對得起那些每天排隊的顧客。”
　　記者手記：
　　都說商場如戰場，清貧往往是無能的代名詞。可記者從“五娭毑”臭豆腐傳人身上，卻體會到了一份淡定。轟轟烈烈、波瀾壯闊地搏擊與進取，確實能創造不少神話，但與其泛濫、不如寂寞地堅持和堅守，也未嘗不能成為一段佳話。　　（原標題：“五娭毑”臭豆腐：掌柜變了，味道如初）